MY VINTAGE VOGUE

ACTUALIZACIÓN 01/04/11: Vintage Vogue ha contestado mis preguntas en los comentarios. Mil gracias! Dice que empezó el blog hace 3 años, y el archivo virtual es gracias a la compra, restauración y posterior escaneo de las fotos. Una verdadera cuestión de amor, a la moda, que le encanta. 

Es que esto lo tenía que compartir (aunque supongo que alguno/as conoceréis su blog).

¿Sabéis cuando estáis aburridos y empezáis a leer un blog ( oye, eso de bitácora refiriéndose a los blogs ¿cuando se dejó de decir? ) y entonces quieres descubrir otros, y clicas en su lista y de esa lista te vas a otra lista y de repente, paras en uno mucho rato? Pues así, es como encontré "myvintagevogue".

Todos sus posts, uno tras otro, son fotografías antiquísimas retro que nos retornan a un pasado lleno de glamour y moda ( es una frase aburrida, pero es verdad).

En fin, que cómo parece ser una fuente inagotable de archivos excepcionales y el blog sirve para compartir, pues yo comparto.
Señorita de "myvintagevogue" si lee esto, que seguramente no, que sepa que pronto contactaré con usted para realizarle algunas cuestiones y si es tan amable me las conteste. Por qué,... ¿de dónde saca usted tanta fotografía? ¿Cuál es el profundo motivo que le lleva a ello? ¿Qué década prefiere?
 


Y para muestra un botón, o en este caso, algunas imágenes.





¿Cómo descubristeis vuestro primer blog? (Confieso que el mío fue tiempo, mucho tiempo atrás el de Mireia de My daily Style)
¿Si tuvieráis tal inmensa fuente de archivos los escanearíais para compartirlos? Si os pasáis por su blog ¿Qué os parece la estética? ¿No os pasaríais horas mirando fotos de tal calibre?

(II) LA ALTA COSTURA CATALANA, A DEBATE

Os tengo que aclarar que esta vez no pude ir a la segunda conferencia en Palau Robert, y quisiera que quien lea esto no lo tome cómo la totalidad de ella, sino de una parte de lo que se habló. (Ya sabéis que las negritas y las letras grandes son mías).






Opinión de la periodista Susana Frouchtmann, aparecida en modaes.es, hoy 28/03/2011. 


"Zara siguió una larga tradición del textil en España: copiar.


Susana Frouchtmann
Lunes, 28 de Marzo de 2011
Lo que sucede es que en lugar de hacerlo como hacían la mayoría de industriales, se decantó por democratizar la moda de manera radical haciéndola asequible a todos los bolsillos. Ese fue el acierto de Inditex y así le ha ido. En este momento es tal su potencia, que ya nadie se atreve a decir ni “mu”: más de  5.000 tiendas en setenta y siete países… y doscientos creativos que “captan tendencias” de todas las colecciones del mundo. Tendencias que apenas tres semanas más tarde, están en sus establecimientos a un precio inmejorable, aún y en tiempos de crisis.


Esta línea de actuación, aunque ya fabricaba prendas de vestir, Amancio Ortega la catapultó con la apertura de su primera tienda ZARA en La Coruña, en 1975. En los ocho años siguientes, extendió su red de tiendas a toda a la geografía española. En 1988 abrió su primera tienda fuera de España, en Oporto (Portugal); entre 1989 y 1990, inició su expansión en Estados Unidos y Francia con la apertura de establecimientos en Nueva York y París, sin temer ni un ápice a la entrada de España en la Unión Europea porque el invento ZARA, era insuperable: de acuerdo, copiaba pero cobraba a precio de copia, no de creación, consiguiendo que todo el mundo globalizado pudiera ir siempre a la moda. El resto es un larguísimo etcétera que lo ha convertido en la séptima fortuna del mundo.


Huelga decir que durante los primeros años, todo dios (todos los confeccionistas españoles) se rasgaron las vestiduras porque ZARA “se nutría de copias”. Ah, ¿y qué hacían en aquel mismo instante todos o casi todos ellos?  A este argumento circunscribí mi participación en la conferencia “Moda e Industria”, que tuvo lugar en el Palau Robert de Barcelona el pasado martes 22 de marzo con motivo de la meritoria exposición “Barcelona alta costura”, comisariada por Josep Casamartina.


Y lo hice desde mi conocimiento del sector en el que, antes de ser Directora de Salones de Moda para la Fira de Barcelona y de la Pasarela Gaudí, había sido asistente del diseñador francés Thierry Mügler; estilista de compras para unos grandes almacenes; estilista de publicidad y de moda; escaparatista; diseñadora de colecciones y cronista en revistas especializadas y en El Periódico de Cataluña.


Años en los que me harté de ver cómo los industriales preferían que les trajeras prendas de Francia e Italia, que luego ya las desmontaría su patronista calcándola sin remilgos para la “nueva” colección. Colecciones que vendían a idéntico precio que los originales (protegidos por una autarquía económica) olvidando que, como no espabilaran, como no se decidieran a crear de verdad al tiempo que apostaban por implantar marca y, sobre todo a exportar, se irían a la porra como se fueron en cuanto al usuario le fue posible comprar los modelos originales en la esquina más próxima a su casa. La otra opción, que ha resultado ARRASADORA, era comprar en ZARA.



Copiando el producto, y vendiéndolo caro, en lugar de copiar el sistema, España se quedó sin industria de confección, y también sin industria textil. Mientras Francia e Italia, una vez instaurado el prêt-a-porter, primer paso hacia la democratización, había puesto todo su empeño en tres conceptos básicos: investigación, diseño y marca. Por tanto, cuando ahora hablamos de promocionar nuestra industria, cuando Barcelona se lamenta de la “claca” (sólo “claca”), de la pasarela Cibeles, patalea por algo que, salvo extraordinarias excepciones como es Pronovias y otras de menor facturación pero persistentes en el empeño como Sita Murt, TCN, Custo Barcelona, Rosa Clará y… y poco más, ya no tiene. Ni Barcelona ni Madrid.


Los asistentes a la conferencia, aunque muchos de ellos admitieron que fue así, a otros no les gustó nada que les recordara los hartones que se dio este país de copiar. Y menos aún, que la tradición era larga. Que ya cuando nuestras modistas de la posguerra iban a París, era para comprar patrones y a copiar. Los patrones, directamente se los vendían. (No así Balenciaga que no quería a ningún español en sus desfiles). Y hasta se puede entender que, sin otra pretensión, en un momento en que el prêt-a-porter en España apenas daba sus primeros pasos, se buscaran la vida cosiendo copias de Dior pero, no pocas de ellas, cuando llegó el momento de la verdad, siguieron haciendo lo mismo para las incipientes empresas de confección. Así empezó un sistema perverso y así nos ha ido porque el resultado fue que la fusión entre industria, diseño y marca, jamás se cumplió aún y habiendo diseñadores con talento.


Hubiera podido no decir nada de todo esto en el Palau Robert, como hicieron mis contertulios de mesa de la que solo destacaré a Niki Bosch quien, por sí solo, por su larga experiencia y conocimiento del sector, hubiera merecido dar toda la charla. El resto, no hizo ni un breve comentario sobre la industria y en cambio contó lo bien que éramos recibidos los españoles en el extranjero (¿ehhhh? Noooo, en el ámbito de moda, no), olvidándose de que el guión de la conferencia, era “Moda e Industria”. Charla que cerré recordando que cuando exigimos a la Administración que dé soporte a la promoción de moda, lo hagamos recordando que el motor de cualquier industria, debe ser el propio sector porque la Administración está, efectivamente, para dar soporte, no para inventárselo. Y ya ven, eso sí lo aplaudieron. Y además salí viva. ¡Ufff!"


Pues eso.

Y TODO EMPEZÓ EN 1843,...

Si os digo que fueron los primeros en ofrecer desfiles cómo los conocemos hoy en día,...si os digo que nacieron en 1843,... o si os digo que su gerente hoy en día es Lluís Sans,... quizás sabríais de que hablo o quizás no (que levante la mano quien tenga el conocimiento universal en su cabeza), bueno, el caso es que me refería a Santa Eulàlia (y ahora que pienso,...si pongo "Santa Eulàlia" en grande y en negrita quizás vuestros ojos sean lo primero que han visto,...en fin).


Como os decía, su historia comienza en 1843 de la mano de Domènech Taberner Prims. La primera "boutique" se situó en el Pla de la Boqueria, en plena Barcelona del s.XIX. Estaba especializada en Alta Costura así que la burguesía barcelonesa estaba muy bien servida. 
En 1926 ofrecieron a sus clientes el primer desfile cómo lo entendemos nosotros.
En 1944, (dando un gran salto en el tiempo, que siempre me he preguntado por qué un salto, y no un paseo, o yo que sé, con cintas teletransportadoras,...) ya con la segunda generación a la cabeza inauguró la tienda de Paseo de Gràcia..
En 1960, se adaptaron a los tiempos y empezaron a vender prêt-à-porter, dejando de lado la alta costura.


Cómo se que estos datos los podéis encontrar buscando un poco en internet,... me tomo la libertad de traspasaros la información extraída de una entrevista realizada por Catalunya Ràdio, en la que participan Lluís Sans (el gerente actual que os decía arriba) como invitado y Queta Carballo junto a Daniel Córdoba cómo conductores del programa (bueno, yo tampoco, ignorante de mí no se quienes son los entrevistadores, pero digo yo que los demás que escuchan la radio lo sabrán, no?).


LAS IDEAS:
- El éxito de "Santa Eulàlia", que lleva 167 años abierta, reside en su filosofía cambiante.
- Están siempre al tanto de las tendencias, ya que como dice el sr. Sans no hay moda sin ellas.
- Intentan entender que es lo que quiere transmitir el diseñador y respetarlo.
- En realidad es una tienda de toda la vida pero disfrazada de actualidad.
- La atención al cliente es una de las claves más importantes, (que no es tan fácil , hombre) si hay que ir a casa del cliente porqué lo necesita se va y esto es verdad que lo hacen.
             - ¿Cómo consiguen esa expecionalidad con las personas? Haciendo sentir bien a sus empleados,motivándolos, además de  con mucha formación y conocimiento.
- Es un lujo inteligente y culto. Sus clientes ya saben lo que compran y son conscientes de lo que llevan.


Acabaron preguntándole que era la elegancia para él,... Y él la definió como un estado del espíritu, aunque diciendo que era difícil de definir,...


Y esperad, porqué tengo un motivo por el cual os estoy explicando todo acerca de Santa Eulàlia,...Esta semana llegó al buzón esta carta informativa, así que si os queréis pasar,... ya sabéis cuando, cómo y dónde.






¿Conocíais la historia de la Santa Eulàlia? ¿Habéis entrado alguna vez? ¿Consideráis la adaptación una virtud, o sois más partícipes de la tradición, pase lo que pase? ¿Os interesa esta exposición?

SMASH! PRESENTA,...

Atención: Éste es un post entre publicitario y bloggero,...así que hoy hago un parón en la historia de la moda.


A ver cómo os explico esto,... porqué es realmente curioso,... Mañana desfilamos (sí, sí, de forma amena y divertida, pero lo haremos) unas cuantas bloggers:


¿El fin? Presentar la nueva colección Energy SS11 de SMASH
Podéis obtener toda la información aquí.

























Y para los que no podáis ver la presentación, podréis seguirla en directo aquí.


Promete ser una noche interesante y divertida, así que allí nos vemos.

Jueves 24 de marzo de 2011, Disseny Hub Born (Carrer de Montcada, 12. Barcelona). Aforo limitado. Confirmar asistencia a sop@smash-wear.com.




TIME GOES ON

 Post Express









Nos obcecamos, emperramos, concentramos en recordar a los iconos en su máxima esplendor para que no pierdan la esencia. Pero ¿y si hoy paramos a contemplar el paso del tiempo? ¿No siguen siendo y seguirán siéndolo? ¿Es que no nos enfrentamos a su madurez?





Atención a la página actual de Twiggy, vende,... de todo un poco.

H // I

Seguimos con Fashion- Voc.

Con la palabra H, hay algunos conceptos cómo "halter", que es un tipo de escote; "headhunter", que viene a ser parecido a un coolhunter; "hombrera", que ya sabemos lo que es; "hopa", una especie de túnica o la figura del  hippy ( sí, sí, aquellos que cuando les tocó ir a la guerra del Vietnam a ellos en vez de a las personas negras como hasta ese momento, comenzaron a manifestarse,ala lo que ha dicho,...).
Así que me voy a saltar la "h" así como quien no quiere la cosa, y me voy a ir a la siguiente letra.



I

Imagen Personal
 
Juro que he estado buscando en los archivos, desde cuando existe la asesoría de imagen personal, pero cómo no lo he encontrado y tengo entendido que comenzó en España más en los 00 que en los 90, pongámos que hace una década.

Realmente, esta entrada no la utilizaré para explicaros que es la imagen personal. Doy por supuesto que todos/as lo sabemos (nuestra identidad, nuestro aspecto, lo que transmitimos,...vamos, todo aquello que se dice y se comenta siempre y ya casi ni te lo acabas leyendo porqué ya lo sabes). Así que aprovecharé para aclarar  desde el otro lado algunas cuestiones, aquello que se estudia antes de que aparezca todo ese estilo y glamour que envuelve al asesor/a de imagen.

¿Qué se aprende? (entre otras)
 - Se estudia la morfología del cliente (frase manida dónde las haya). Quiero decir,... sí, existen cálculos matemáticos sobre ello. ¿Os acordáis de las proporciones griegas que estudiastéis en vuestros años mozos? Pues es algo parecido, pero más desarrollado.

- "Make up" (en inglés queda mejor). La última cifra que he podido recoger de población mundial es de 2009 y fue de 6.775.235.741 personas, pues como no se puede aprender a maquillar todos los rostros en el mundo mundial, existen pautas y técnicas. Aunque no os asustéis, a partir de éstas, se adapta al cliente, ahí reside la magia y la virtud. 
¡Ah! Aclaración importante: el asesor/a por norma no maquilla, para eso están los maquilladores profesionales. Lo que sí hacen es diseñar lo que él tiene que plasmar.


- Imagen y comunicación. Nuestros gestos, ¡ay! nuestros gestos,... la comunicación verbal y no verbal nos puede ayudar, hasta a conseguir un buen sitio dónde trabajar,...pues que sepáis que el asesor/a os puede ayudar, y mucho.

 Hay que tener en cuenta, que cómo en todo trabajo se desconecta, no se va escrudiñando a todo la gente del mundo por la calle.
Y a título personal, (cómo dicen algunos cuando se ponen muy solemnes) yo no me fiaría mucho de las asesorías online, no entiendo cómo sin trato con el cliente se puede hacer una buen trabajo completo en este ámbito, pero en fin,...para gustos colores.




¿ Conocéis bien lo que un asesor de imagen puede hacer por uno mismo? ¿Os interesa el tema? ¿Por mucho que se estudie, creéis que se tiene que tener algo especial? ¿Habéis utilizado alguna vez en vuestras vidas la figura del asesor?

JUAN ANTONIO ÁVALOS

Si el post anterior trataba sobre el "atelier" de un equipo en auge que reiventaba los clásicos del fondo de armario de la historia, en esté (y con él cierro el tema showrooms por ahora) quiero mostraros a un diseñador consagrado en muchos círculos y de rabiosa actualidad (qué expresión señores, inédita ¿eh?). Y no os voy a preguntar si sabéis de quién hablo, por qué ya os lo he puesto en el título.

Decidme, ¿qué es lo primero que consultáis cuando os gusta un diseñador aparte de sus diseños?. Su página web ¿no? (un saludo para todos aquellos que hablan consigo mismos,...¡otro para ti, Irene!). Pues su espacio internáutico (lo de internáutico me suena más a mocasines que a otra cosa,...en fin) no tiene parangón.


El sábado pasado tuve el placer de asistir al showroom que organizaba en su taller, y la suerte de entrar más allá y poder ver dónde creaba sus creaciones (valga la redundancia,... estoy hoy más ilustrada que Cervantes y más pesada que Hulk, lo sé).


Normalmente en este tipo de post, me pongo a hablar de las características de las colecciones, pero realmente me parece de un ingenio tan terrible este hombre, que sólo mencionaré dos conceptos que inspiraron sus dos últimas: "Mazinger Z" y "Tropical Knight".





Cómo ya véis por dónde van los tiros, sólo os daré algunas claves más, (creando la curiosidad suficiente cómo para que queráis visitar (no puedo ser más transparente) su Facebooksu página web) , cómo por ejemplo que el empleo de color y enfrentar la sastrería masculina con el sport conforma una de las bases de su filosofía, que ha recibido premios de marcas reconocidas y prestigiosas que avalan su trabajo o que la 080 le otorgó en la primera edición el premio Catalunya Dissenyador emergent.

Una vez dicho esto, doy las gracias por la tarde que pase con LadyMissJo e INTERsexCIONES. Cuando tres bloggers como nosotras se juntan a hablar, el tiempo pasa volando y los temas no se acaban: la moda en Barcelona, la blogosfera,  la Alta Costura, los diseñadores actuales,...y más que quedo en el tintero.



¿Conocíais a Juan Antonio Ávalos? ¿Qué pensáis de sus inspiraciones? ¿Qué os parece su página web? (cuántas preguntas) ¿Es hora de contemplar otras posibilidades más casual en nuestro día a día? ¿Os identificáis algunos días con el estilo de sus prendas?

BAREA

Si os enseño este "atelier" seguramente tengáis ganas de visitarlo,...


(Doy gracias al Mr. Adobe por el filtro,...)






Si os muestro este "burro" seguramente tengáis ganas de echarle un vistazo,...






Pero hasta que podáis, tengáis tiempo, ganas e ilusión. Aquí os dejo las claves de Barea, una firma compuesta por la diseñadora María Gómez-Papí y la gestión de Anna Gómez-Papí y Arianne Martínez.(personas bellas, entregadas, profesionales, cercanas y transparentes dónde las haya).


   


LAS CLAVES:
-  Cómo dice la propia diseñadora "las prendas son la reinvención del fondo de armario".
-  Sus tejidos componen líneas limpias, sencillas (que no simples, que siempre lo digo, que soy pesada, lo sé,...y es una obviedad, pero es que hay una diferencia muy grande, en fin,...), ponibles en muchas ocasiones con sólo cambiar de complementos, y aquí es donde está la magia.
- ¿Su target group? (Y qué bien queda decir,...target group, por dios, me refiero al público destinado para quién no controle tanto anglicismo): desde nuestra juventud hasta nuestra madurez. Su carácter atemporal en nuestras vidas puede hacer que nos duren para siempre ( que si cambiámos de talla siempre podemos volver a acudir a ellas,...)
- Se pueden elegir cambio de detalles en sus vestidos, partes superiores,... (a la carta, tú). 
- Distribuyen en el mismo sitio dónde confeccionan y que sepáis que lo tienen ambientado a la perfección
- Están en plena expansión nacional.


  




 IMPRESIÓN:
No sabéis el placer y el gusto que da, tocar unas prendas de tanta calidad, de verdad. Se nota hasta el amor que han puesto en cada costura, su saber hacer.
Es como si acabaran de salir de la máquina de coser pero ya sin que se note la bastilla (que es una doblez que se hace y se asegura con puntadas).



Podéis saber más a través de su grupo de facebook, o de su página web.








 Si habéis entrado en alguno de los dos enlaces, ¿qué os inspira Barea? 


Y si no,...¿Acudiriáis a un showroom a comprar, fuera del circuito de tiendas al que estamos acostumbradas? ¿Llega un momento en qué preferimos invertir un poco más a sabiendas de qué ganamos calidad? ¿Estáis en ese momento de vuestras vidas? ¿Qué os parece la filosofía de la firma, sobre reinventar y actualizar el fondo de armario?


(I) LA ALTA COSTURA CATALANA, A DEBATE

ACTUALIZACIÓN 23/03/11: Por falta de tiempo no podré asistir a las demás conferencias, así que intentaré conseguir los vídeos y si no, ¿algún alma caritativa que lea esto ha ido?
 

Hoy os traigo información de primera primerísima mano. Os hablo del ciclo de conferencias que comenzaron ayer en Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107) sobre moda y alta costura, con la ayuda de la "Colecció Tèxtil de Antoni Montpalau". Así, a groso modo (que me gustan a mí las "latinadas",...en fin) os diré que se organizan cuatro conferencias que son dignas de oír. La primera, que fue ayer por la tarde, es la que os paso a relatar (sí, sí, relatar, que suena viejuno) a continuación. (Modo breve on).




ORÍGENES Y CONSOLIDACIÓN DE LA COSTURA CATALANA

Ponentes:
- Lluís Sans (gerente de Santa Eulalia) (qué sepáis que es la 4º generación de la família ya, 168 años ni más ni menos en el mundo de la Alta Costura) (Santa Eulàlia, no el gerente).
- Rosa M. Martin i Ros (historiadora del arte y especialista en indumentaria y tejido) (bueno, estaba de baja y no vino pero se le cuenta igual).
- Elisa Lacambra (colaboradora y continuadora de Carmen Mir) (una mujer muy elegante por cierto, y muy cercana, vamos,...eso es raro, raro, raro).
- Margarita Nuez (disseñadora de moda)(y enamorada de Milán).
- Josep Casamartina i Parassols (encargado de "Col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau"). (Un señor muy majo, con mucha ilusión por todo lo que había conseguido reunir).





Tema clave:
La importancia de la alta costura catalana en España (lo plantaron como un hecho objetivo, y no como algo partidario por ser de la tierra, así que nada que decir.)








Ideas principales

- La moda en Cataluña nace gracias a
  • las modistas que iban a París a "inspirarse" (aclararon que aunque muchos dijeran que no iban, iban todos, esto es como quién dice que no ha visto alguna vez telecinco).
  • Los creadores (diseñadores) de sombreros.
  • Las grandes casas de tejidos (Santa Eulàlia, la Física,...).
- Que la guerra del 14 favoreció porqué venían de fuera a comprarnos.
- Que es en 1930 cuando ya se habla de moda en Barcelona. La prensa se hace mucho, mucho, mucho eco (vamos, igualito que ahora,...que hay un espacio dedicado, que no sea especializado claro, enorme).
- 1941. Se crea la Cooperativa de Moda Española (Pedro Rodríguez, Pertegaz, Bastida,...) y acabaron desfilando en el Ritz, pasando antes por el Coliseo.
- La Alta Costura como plataforma mediática (solo 300 personas en el mundo se lo pueden permitir), es decir enfocada para ser difundida en los medios y todo lo que ello conlleva.
- No se pudo aprovechar el tirón Estadounidense cuando éste empezó a despertar de su letargo (letargo, palabrón donde los haya) porqué no hubo soporte estatal detrás. (¿De qué me suena la situación?) 






Anécdotas a destacar

- En 1920 se organiza el primer salón de la moda. Los desfiles se realizan en el  Palacio de las Bellas Artes.

(Importante: que sepáis que este dato es casi exclusivo, Josep Casamartina nos dice que le ha costado mucho encontrarlo y ha tenido que recurrir a los archivos de "La Vanguardia")(vaya, que quizás os sirva bien poco saberlo, pero mola).

- Durante la guerra, Balenciaga vende mucho más barato en España. La hija de un cónsul Sueco comentó que su gente venía a comprar aquí para economizar.

- Cuando todos iban a comprar a París, diseñadores como Dior dejaba ver la colección en privado con derecho a Patrón mediante pago. Balenciaga, ni de broma. Cuando oía que alguien español se le acercaba le prohibía el paso.





El problema de la moda en España, que son y han sido dos (entre tantos):
- "Muchos hemos querido ser Quijotes" (Elisa Lacambra) y ha salido mal porqué no hay una gestión empresarial e industrial detrás.
- No hay cultura de libros, de dejar plasmadas las obras de la moda en el tiempo. Hace 30 o 40 años apenas había nada. A los 80 apareció un único catálogo de Exposición, pionero e inspirador para muchos.




Las próximas conferencias
- Indústria i moda
- "Modelos, dibujantes, sastres i fotógrafos” (El nacimiento del vestido)
- Costura y creación












Buff y con esto ya paro, demasiada información ¿no?
Espero que hayáis disfrutado, y si os animáis,... ¿Vosotros/as cual creéis que es el problema de la moda en España? (complicado ¿eh?,..) ¿Os gusta asistir a este tipo de conferencias? ¿Qué destacaríais de la Alta Costura? ¿Y lo de qué sea considerada como plataforma mediática?


ACTUALIZACIÓN 23/03/11: Por falta de tiempo no podré asistir a las demás conferencias, así que intentaré conseguir los vídeos y si no, ¿algún alma caritativa que lea esto ha ido?

THE UNLIMITED EDITION MAGAZINE

Para los que leísteis el post sobre los comienzos de diseñadores celébres (y estáis expectantes no, lo siguiente) está es la continuación.
Para los que no, quedáos, quizás os interese.

Pero,...situémonos.



Si no conocéis "the Unlimited Edition Magazine", ahora es el momento.
Está llamada a ser y a convertirse (cómo me han gustado siempre estás palabras, te dicen que viene algo importante con tan solo pronunciarlas)
en una de las webs de referencia de las últimas novedades y eventos. Tiempo al tiempo, hace muy poco que están "en línea" (on line digo), pero esto no quiere decir que no haya profesionales detrás (qué bien me ha quedao', en fin).









Y la pregunta siguiente es ¿qué tendrá que ver con la historia de la moda
Pues que a partir de hoy tengo el honor de empezar a colaborar con Sonia Mayorga  (Licenciada en Periodismo y Master en Coolhunting, así como "insider" de la moda habiendo trabajado para varias firmas)y su equipo en "the Unlimited Edition", confeccionando un diccionario de referencia de todos los diseñadores habidos y por haber. Su historia, su relación con la moda, cómo empezaron, como siguieron, dónde llegaron, anécdotas varias,... (ya paro).
Porqué, decidme, que no hay un millón de diseñadores,... y que muchas veces no sabemos de dónde vienen ni a dónde van y  nos gustaría poder relacionar su colecciones pasadas con las presentes, conociendo los porqués,... o poder crearnos nuestro propio criterio,...o hasta simplemente entretenernos con sus "biografías".






- Podéis seguir "the UNLIMITED EDITION" en:





- O directamente con usuario y contraseña en la web:

 









¿Dónde encontrarlo en la página?



Ahora sé que relacionáis mejor mis preguntas anteriores.
Espero que lo disfrutéis tanto como yo lo disfrutaré escribiendo e investigando.
De momento hasta aquí puedo leer, pero parece un buen año con algunos proyectos interesantes.
 No os perdáis la presentación en "the UNLIMITED EDITION".




PD. "Fashion-Voc" también continua,...somos jóvenes,tenemos todo el tiempo del mundo.

DETALLES VARIOS (FOREVER 21)


Os traigo la historia de una tienda llena de clones, apariencias y rock&roll (bueno, esto último no). Ya que dentro de poco entra en España "Forever 21" (en mayo, en Barcelona,4000 metros cuadrados)  por lo menos que estemos al tanto de lo que se cuece en la compañía. Datos curiosos, vaya.



La familia Chang, propietaria de la cadena, abrió su primer "store" (que mola más así) en 1984 con sudor, esfuerzo y lágrimas. De hecho, este año planean abrir unas 75 más. Al llegar a EE.UU. Mr. Chang se dedicó primero a la peluquería, abriendo más tarde la tienda de ropa "Fashion 21".
Pero aquí se supone acaba la parte bonita.

La publicación estadounidense Blommberg Businessweek, nos cuenta sus entresijos en su pen-último (broma geek, perdón) número. Que conste que de esto no puedo dar fé pero si que os transmito los datos directamente de sus páginas (súper-profesional, tú).


- Dentro de las oficinas Forever21 hay dos apartados: el de las oficinas corporativas (que importante suena siempre la palabra corporativo y derivados) y el de "merchandising".
Éste último tiene una seguridad increíble y no permiten a los corporativos acercarse por "miedo" a distraer a los creativos,... a lo que añadimos que las ventanas están siempre cubiertas.
Según Susan Scadifi, la directora del "Fashion Law Institute" (que sí, que eso existe), parece "la escena de un crimen con el contorno de las piezas que están copiando". (Supongo que la señora también se dedica al humor).

- Sus cajas están cerradas a cal y canto entre muchisísimos embalajes (de esos que te pasas el rato explotando,¿sabéis?).


- Todas las decisiones tomadas en la empresa han estado tomadas con cristiandad y teniendo presente a Dios. (Si Dios levantara la cabeza,...en fin.), habiendo biblias repartidas por el edificio (nada reprochable, digo, si no que es curioso.)

- Las leyes de Estados Unidos protege solo los estampados y los gráficos, no los patrones, así que siguen copiando sin poder ser acusados por ello.


cómo hay tantos temas por aquí: copias y clones, Dios, "Fashion Laws Institutes",... sólo me pregunto ¿qué tal el fin de semana?.





Es broma. Tengo un humor,... ¿ Qué os parece la marca? ¿Créeis que acabará como los Primark en España pasados unos meses? ¿Qué guardaran tan a cal y canto? ¿El secreto de la Cocacola?

"¿QUÉ ME PONGO?"

Puede que el título del post os suene familiar ( o bien por el gabinete de asesoría o  por qué ¿quién no se le ha preguntado alguna vez?,...) En fin, a lo que iba. A partir del día 9/03/11 podéis encontrar en el DHUB de Barcelona la exposición "¿Qué me pongo?" Cincuenta piezas donadas por María Brillas, confeccionadas por Pedro Rodríguez. Sí, sí, uno de esos diseñadores que admiramos del s.XX.

La exposición plantea la eterna cuestión  (qué culta y literaria estoy hoy) de plantarnos delante del espejo y decidir que nos ponemos.
Además explora:
"- El papel del vestido en la construcción de nuestra propia identidad
- Los factores a considerar cuando creamos nuestra imagen
- O el carácter autobiográfico que nuestro guardarropa puede llegar a adquirir a lo largo de nuestra vida "

 Bueno, con esta parráfada quiero decir que parece que mola un montón parece muy interesante, y que los sábados a las 12 harán visita guiada. No falto.

DHUB-BCN-CAT














 Si queréis más información porqué os queréis pasar:  http://www.dhub-bcn.cat/que-em-poso
 Si queréis ver fotografías y sentir nostalgia de un tiempo que no vivisteis: http://www.dhub-bcn.cat/que-em-poso.


¿Seguís algún ritual para elegir vuestra ropa? ¿Qué colores predominan? ¿Os identifican? Y lo más importante, ¿Sois conscientes de lo que transmitís con ella? ¿Domináis (como pone por ahí arriba) su carácter autobiográfico?

NADIE ES IMPRESCINDIBLE

Sea como fuere, y los diversos motivos que los acompañen (los que nos dan a conocer y quieren que conozcamos, así como los que desconocemos), hasta los genios (algunos lo son más y otros menos) son prescindibles.

- Y con este post, en este blog (dijo ella alzando la voz) dejo constancia de estos acontecimientos con estas imágenes. 



 No olvidemos que Kate Moss hace un tiempo fue la gran repudiada (por drogas y rock 'n' roll), y a los dos minutos todos quisieron rescatarla de su "horrible-horrible-adicción-a-la-que-solo-ella-estaba-enganchada".
WHO'S NEXT? 
Estaremos atentos/as, que seguramente no es todo cómo parece,...
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